Шуруповерт – інструмент незамінний. Він успішно використовується як для ремонту, так і в різних побутових ситуаціях: за допомогою його можна повісити картину, зібрати шафу, поміняти замок і так далі Шуруповерт потрібний при вкручуванні таі викручуванні дюбелів, болтів і шурупів, для свердління різних матеріалів. Від звичайного дриля шуруповерт в основному відрізняється тим, що з його допомогою можна відрегулювати зусилля закручування.
Акумулятор або мережа? Окрім акумуляторних, існують і електричні шуруповерти, що працюють від мережі.
| Акумуляторні - зона доступу не обмежена довжиною шнура;
- немає необхідності в електророзітці;
- менша вага.
Працюють від мережі - можуть працювати більш тривалий час;
- краще справляються з твердими матеріалами;
- не вимагають заміни джерел живлення. |
Також існують шуруповерти з комбінованим живленням. Такі моделі здатні працювати як від акумулятора, так і від мережі змінного струму. Для домашнього майстра більш зручні акумуляторні шуруповерти.
Параметри вибору
Професійний або побутовий інструмент
Головна відмінність між професійним і побутовим інструментом в потужності і часі безперервної праці до заряджання. Побутові шуруповерти менш потужні і батарея у них розряджаєтся швидше. Відповідно побутові моделі дешевше професійних. Якщо не плануєте використовувати інструмент дуже часто і довго, можна обмежитися моделлю побутового класу.
Економічність
Насамперед інструмент має бути зручний при роботі. Конструкція шуруповерта, форма і розташування рукоятки мають бути ергономічними. Перед покупкою обов'язково потримаєте інструмент, оцініть, наскільки зручно він лежить в руці. Фахівці радять вибирати шуруповерт з рукояткою, розташованою по центру корпусу – такі моделі зручніші, ніж моделі пістолетного типу, при роботі з якими швидше втомлюється рука
Момент, що крутить (потужність / Нм)
Впливає на діаметр і довжину закручуваного саморізу, діаметр свердління матеріалу і щільність матеріалу. Чим вище потужність, тим більше товстий і довгий саморіз можна загорнути в щільніший матеріал.
Для побутового використання досить шуруповерта з максимальним моментом, що крутить, 15 Нм, даного показника вистачає для того, щоб закручувати тугі саморези. Чим момент, що крутить потужний, тим твердіші матеріали можна свердлити. У професійних шуруповертах момент, що крутить, може досягати 130 Нм.
Частота обертання (кількість зворотів)
Впливає на швидкість свердління в різних матеріалах і на те, які саме завдання планується вирішувати (закручування шурупів, свердління в твердих матеріалах і т. п.) Для закручування або викручування шурупів в не дуже твердих матеріалах (наприклад, в деревині) досить швидкості в 400–500 обертів. Додаткові можливості, наприклад свердління, зажадають вживання шуруповерта з частотою обертання не менше 1 200 обертів в хвилину. Велика частота обертання для використання шуруповерта в побуті, швидше за все, не знадобиться.
Редуктор
Забезпечує обертання робочого валу інструменту з певною кутовою швидкістю. Для побутового використання з функцією, що передбачає лише закручування або викручування шурупа, достатні 500 обертів в хвилину, для шуруповертов з функцією свердління цей параметр повинен складати 1 200–1 500 обертів в хвилину.
Тип акумулятора
Побутові шуруповерти зазвичай оснащені никель-кадмієвими акумуляторами, але існують і інші види акумуляторів – їх плюси і мінуси наведені нижче. Також на ринку представлені шуруповерти з комбінованим джерелом живлення, здатні підтримувати двох типів акумуляторів – никель-кадмієвих і никель-металл-гидрідних.
Додаткові функції
Ударна функція
Шуруповерти з функцією удару застосовуються при свердлінні цеглини і легкого бетону. Безударні шуруповерти не дозволяють свердлити тверді матеріали.
Регулювальне кільце
Зусилля закручування можна виставити за допомогою регулювального кільця з нанесеними на нім цифрами, що знаходиться перед патроном шуруповерта. Вибір зусилля відбувається довільно виходячи з розмірів саморезу і щільністі матеріалу. Під час роботи, досягши певного зусилля, пролунає характерний звук (тріскачка) і шуруповерт припинить обертання. Чим більше положень регулювання, тим точніше можна виставити необхідне зусилля. Останньою позицією на регулювальному кільці є режим свердління.
Плавне регулювання швидкості
Здійснюється поступовим натисненням на кнопку пуску, зручна при роботі з різними матеріалами.
Реверс
Дозволяє викручувати саморізи.
Двухшвидкисний/трьохшвидкісний редуктор
Необхідний для збільшення моменту на нижніх передачах, що крутить, і збільшення зворотів на верхніх.
Автоматичне блокування шпинделя
Вал двигуна за відсутності подачі напруги автоматично блокується для зручної заміни свердел.
Імпульсний режим
Використовує принцип пускового струму. Шуруповерт працює «ривками», що істотно збільшує момент, що крутить. Проте даний режим швидко зношує мотор і вугільні щітки. обираємо дисковую пилу
 | Обираємо дискову пилку |
При виборі будь-якого інструмента вам у кожному разі прийдеться відповісти собі на питання: чи потрібна вам побутова або професійна пилка?
Побутові пилки (іноді їх ще називають аматорськими або пилками фермерського класу) призначені для роботи "час від часу ". Вони розраховані на використання в середньому до 20 годин на місяць, звичайно мають меншу потужність і вагу. Основною технологічною відмінністю професійної пилки від побутової є двигун. Професійний двигун розрахований на використання до 10 годин на добу без перегріву, він має більший ресурс, запас міцності, менше зношується й захищений від перепадів напруги, що дозволяє працювати пилкою протягом тривалого часу без перерви. Строк корисного життя професійного двигуна, безумовно, вищий.
Дискові пилки - практично ідеальний інструмент для точного поздовжнього й похилого резанья. Продуктивність, якість лінії реза й швидкість роботи дискової пилки набагато перевищують можливості электролобзика. Але от одержати лінію реза криволінійної форми за допомогою дискової пилки неможливо. Є ще один момент, що обов'язково потрібно враховувати. Використовуючи різні пильні полотна, Ви з успіхом упораєтеся з деревом, ДВП, ДСП, фанерою, різними полімерами, багатошаровими матеріалами. А також міддю, алюмінієм, іншими кольоровими металами, пеноматериалами й т.п. Але от сталь і чорні метали дисковій пилці "не по зубах".
Тепер безпосередньо розглянемо сам пристрій:
1. Будь-яка дискова пилка складається з електродвигуна, найчастіше могутнішого, ніж в електролобзиків. Споживана потужність дискових пилок перебуває в межах від 550 Вт до 2,2 кВт. Такий великий розкид визначається функціональними можливостями тієї або іншої моделі інструмента.
2. Пильне полотно закріплюється на валу двигуна.
3. Двигун за допомогою спеціального механізму встановлюється на опорній плиті. Завдяки пристрою опорної плити Ви можете робити розрізування листових матеріалів під різними кутами нахилу (практично у всіх моделях дискових пилок кут нахилу регулюється безсхідчасто).
|  Порада
Полотно повинне виступати за матеріал на величину, приблизно рівну 1,5-2 величині зуба, тоді зуби будуть входити в матеріал під оптимальним кутом в 45°. |
4. Усі без винятку моделі дискових пилок для захисту оператора оснащуються захисним маятниковим кожухом, що при підведенні інструмента до заготівлі плавно відсувається назад, а після закінчення різання вертається у вихідне положення, запобігаючи тим самим можливі травми.
5. При розгляді питання безпеки роботи з дисковою пилкою необхідно відзначити також те, що всі моделі оснащуються механізмом захисту від випадкового включення. Для того щоб включити дискову пилку необхідно в певній послідовності нажати дві кнопки. Крім того, як тільки Ви відпустите кнопку пуску, пила відразу припинить роботу.
Виключенням є випадок, коли дискова пилка використовується разом зі спеціальним розпилочним столом, що обладнується спеціальним затиском для постійної роботи пилки й додаткових пристроїв захисту.
 | Обираємо електролобзик |
Основне призначення лобзика, що диктується в першу чергу його конструктивними особливостями, складається з можливості створення пропилів і розрізів самих неймовірних конфігурацій, у таких матеріалах, як деревина, пластик, метал, кераміка.
Принцип роботи електролобзика
Основою будь-якого лобзика, як і колись, є пилочка, що робить зворотно-поступальні рухи, перебуваючи в оковах напрямних елементів. Сучасні моделі лобзиків, дозволяють активувати убудований режим маятникового ходу пиляння. При цьому вона робить не просто зворотно-поступальні рухи, але й рухи подібні маятниковому ходу, що значним чином поліпшує якість і точність реалізації прямого методу пиляння.
Параметри електролобзика
Визначальним фактором для швидкості пиляння лобзика й товщини матеріалу, безумовно, є потужність.
Функція регулювання числа розрізів або руху пиляння, чиненого за певний час у сучасних моделях, як правило, має місце бути. Це пов'язане з необхідністью адаптації функціонування електролобзика до обробки того або іншого матеріалу. Наприклад, для твердих матеріалів необхідно зменшувати швидкість роботи інструмента, а для м'яких навпроти збільшувати. Матеріали чутливі до перегріву, такі як пластмаси, у процесі обробки потрібно прохолоджувати.
Найбільш прогресивні на сьогоднішній день пристрої електролобзиків, мають інтелектуальну убудовану систему координації сталості числа ходів у хвилину незалежно від прикладеного зусилля до інструмента й навантаження на нього.
Основним елементом конструкції будь-якого ручного електролобзика є опорна плита або так званий "черевик". Саме на цей елемент опирається лобзик у процесі роботи з ним, що забезпечує точність різу і його якість. Примітно те, що опорна плита звичайно має можливість регулювання кута, що забезпечує неперевершену свободу дій і пиляння матеріалів під заданим кутом. Звичайно кут нахилу плити або опори можна міняти від 0 до 45 градусів у кожну зі сторін.
Конструкція сучасних електролобзиків настільки продумана, що звичайно дозволяє з'єднувати його з пилососом або іншим пристроєм збирання всіх витрат виробництва безпосередньо при виконанні операцій пиляння. Це захищає від впливу пилу й тирси, як самого користувача інструмента, так і робоче місце. Додатковою функцією більшості сучасних недорогих лобзиків є система обдува тирси, яка використовує охолоджуючий вентилятор електродвигуна. Таке сучасне рішення дозволяє підвищити ефективність інструмента й зручність його використання. Вентилятор, що працює на охолодження двигуна, забезпечує також обдув місця різання від стружок. Крім того, вимикач сучасного лобзика звичайно оснащується механічним фіксатором, що дозволяє відмовитися від постійного натискання на кнопку.
Швидкість руху полотна може досягати 3000 ходів у хвилину. Маса подібних інструментів коливається в районі від 1.5 до 3 кг. Потужність электролобзиков складає, як правило, 350-800Вт.
 | Обираємо дриль |
Порада Щоб правильно вибрати електродріль, необхідно спочатку визначитися, які роботи й у яких обсягах ви збираєтеся виконувати з її допомогою.
Друге по важливості питання при виборі дрилі: наскільки активно вона буде використовуватися? Дриль професійного класу призначена для щоденної багатогодинної роботи й розрахована на використання по 6-10 годин на добу. Плюсом побутового інструмента є невисока вартість і невелика вага. Подібний інструмент можна використовувати в роботі не більше 4- х годин у день, причому кожні чверть години потрібно робити перерви приблизно на 15 хвилин. | Основне призначення електродрилі - свердлити. Правда, сучасні моделі можуть виконувати ще масу функцій. Традиційні дрилі поступаються по функціональності дрилям ударної дії. Можливості такого електроінструмента: - cвердлення отворів у різних матеріалах (дерево, пластмаси, метали й т.д.), як і звичайним дрилем; - свердлення отворів у твердих матеріалах (наприклад, цегельна кладка). При свердлінні із застосуванням удару отвір вдається виконати значно швидше й з меншими зусиллями. Якщо ви плануєте вести основні роботи з дерева й металу або свердлити цегельні стіни, то дриль ударної дії - те, що потрібно. Якщо ж має бути свердлити бетон або камінь - краще придбати перфоратор. |
ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основними технічними характеристиками дрилів, як з ударом, так і без, є номінальна потужність, кількість оборотів (або швидкість обертання) і максимальний діаметр свердління. Номінальна потужність варіюється від 300 до 1500 Вт. З одного боку, показник споживаної потужності знадобиться користувачеві для того, щоб не перевантажити електричну мережу будинку, а з іншого боку - зрозуміти, наскільки швидко й легко інструмент упорається з поставленим завданням. Чим більше кількість оборотів, тим більше можливостей - навіть при невеликій потужності кількість оборотів забезпечує дриля більшу продуктивність. Важливим моментом є також регулювання швидкості обертання, що виставляється за допомогою спеціального регулятора. Така характеристика, як максимальний діаметр свердління, необхідна для того, щоб у перший же день роботи не спалити двигун інструмента.
Сучасні дрилі оснащуються двома типами патронів: зубчастим або быстрозажимным. У традиційному зубчастому патроні свердел закріплюється за допомогою спеціального ключа. Незручність полягає в тому, що він може втратитися. Та й займає це набагато більше часу - для закріплення свердла в быстрозажимном патроні досить лише невеликого зусилля руки. Розрізняють одно- і двухгильзові швидкозажимні патрони. У двухгильзового патрона є два обертові кільця - для затиснення й ослаблення. Прості в обігу одногільзові патрони пропонують самий зручний спосіб для зміни свердла. При покупці електродриля поцікавтеся, на чому обертається шпиндель: на втулці або підшипнику? Фахівці затверджують, що підшипник більше зносостійкий і довговічний. Тому, якщо ви збираєтеся використовувати електродриль для частого свердління твердих матеріалів, відмовтеся від шпинделя на втулці.
ЯК СВЕРДЛИТИ
Нерідко при проведенні ремонту в себе у квартирі, будинку або на дачі, виникає необхідність просвердлити отвори, скажемо, для того щоб повісити картину, гардину, ну або просто картонку...
Робимо отвору для дюбелів
Використання пластикових дюбелів і анкерів стало повсякденністю в сучасних ремонтах. Дуже важливо зробити правильний підхід до свердління для них отворів, адже від цього буде залежати надійність усього задуманого проекту. Отвір для дюбеля необхідно робити як мінімум на 10 мм глибше його довжини. Такий запас обумовлений тим, щоб дозволити установку кріплення, у випадку якщо навіть після ретельного процесу очищення отвору в ньому все-таки залишаться часточки пилу. До речі для очищення можна використовувати продувку, наприклад пилососом. Але не варто забувати в такому разі й про техніку безпеки, що адже потрапила в очі скажемо, бетонне минуле може негативно позначитися на стані здоров'я.
Свердлимо метал
Напевно, тому хто хоч раз працював із дрилем по металі, знайома ситуація ковзання свердла по гладкій поверхні, коли можна його й зламати й просвердлити отвір далеко від запланованого місця. Щоб такого не трапилося, доцільніше всього буде використовувати перед свердлінням кернер. Це стрижень із твердих металевих сплавів і загострений на одному кінці, ударом молота по якому створюється поглиблення в тім місці, де властиво й планується свердлити. У тверді ж металах свердління здійснюється, як правило, у два етапи. Спочатку тонким свердлом, а потім уже того діаметра, що необхідний.
Приборкуємо гладку кераміку
Напевно многим відомий той момент, коли при свердлінні гладкої керамічної плитки свердел починає незаурядно сковзати. Звичайно, кернить такий матеріал явно не вийде, але от використовувати пластир або липку аналогічну стрічку на місці свердління можна з метою спрощення подібних операцій.
Свердління пластмас і оргскла
Такі матеріали як пластики й органічне скло необхідно свердлити при невеликих оборотах, благо функції регулятора числа оборотів є зараз у всіх видах дрилів. А обумовлений такий підхід тим, що на високих оборотах матеріал попросту почне плавитися й нічого гарного природно не вийде.
Як правильно тримати дриль
Головним критерієм якісного свердління є те, як робітник ставиться до інструмента, тобто , як він тримає його в руках. Головною й основною помилкою багатьох у процесі свердління є той факт, що дриль розташовують не перпендикулярно поверхні, а під деяким кутом, що найбільше часто приводить і до поломки свердлів і самого інструмента.
 | Обираємо шліфувальну машинку |
Шліфувальні машинки найчастіше застосовуються для остаточної обробки різного виду поверхонь. Крім того, шліфувальні машинки бувають як пневматичні, так і, що приводяться в рух безпосередньо від електродвигуна.
Шліфувальні машинки також підрозділяються по типі конструкції й призначенню. По призначенню бувають відрізні варіанти, а також золотошвейні. Конструктивно цей інструмент ділиться на кутові шліфувальні машинки, прямі й стрічкові шліфувальні машинки.
Кутові шліфувальні машинки одержали найбільше визнання й популярність. Такі машинки використовуються як для шліфування, так і в якості відрізних, завдяки широкому спектру видаткових матеріалів (кіл). Частота обертання кутових шліфувальних машинок коливається в межах від 6 до 12 тис. оборотів у хвилину. Деякі моделі так званих у простолюд "болгарок", мають регулятор частоти обертання, що робить інструмент ще більш універсальним. Кутовими смороду названі через редуктор, що розвертає крутний момент від двигуна на 90 градусів.
Стрічкові шліфувальні машинки найчастіше застосовуються для грубого видалення товстих шарів матеріалу, наприклад при виробництві меблів. Стрічкова шліфувальна машинка влаштована таким чином, що оброблення поверхні здійснюється закільцьованою наждаковою стрічкою, що одягнена на два ролики й приводиться до руху електродвигуном. На ринку інструмента представлені стрічкові шліфувальні машинки різної потужності й швидкості обертання від 100 до 400 метрів у секунду.
Прямі шліфувальні машинки використовують для обробки поверхонь торцевою поверхнею абразивного каменю. Редуктор у таких конструкціях передає обертаючий момент прямо від електродвигуна. Швидкість обертання залежить від типу робіт і перебуває в районі від 6 до 11 тис. оборотів у хвилину.
Ексцентрикові шліфувальні машинки використовують для більше якісної остаточної обробки поверхні. Точна обробка стрічковою шліфувальною машинкою досягається за рахунок сукупності обертаючого моменту й коливального. Така комбінація моментів досягається завдяки унікальній траєкторії руху шліфувального кола, зміст якої криється саме в назві даного інструмента.
Порада
Серед основних причин електротравм - ураження електрострумом через несправність сполучного кабелю. Необхідно охайно поводитись з кабелем і стежити, щоб він не потрапив шліфувальній машинці "на зубок".
